„Jesteśmy zdruzgotani, gdy ogłaszamy odejście naszego ukochanego Virgila Abloha, oddanego ojca, męża, syna, brata i przyjaciela. Zostawił kochającą żonę, dzieci, siostrę, rodziców oraz licznych przyjaciół i współpracowników” – poinformowała w poście na Instagramie rodzina projektanta.
Abloh usłyszał diagnozę w 2019 roku. Walczył z chorobą prywatnie, przechodził liczne wymagające terapie, a jednocześnie nie przestawał pracować. Kierował kilkoma ważnymi instytucjami ze świata mody, sztuki i kultury. Miał za sobą szereg różnorodnych współprac, od Nike po Evian, był teoretykiem mody. Przez ekspansywne i czasami kontrowersyjne podejście do projektowania porównywano go do Andy'ego Warhola czy Jeffa Koonsa.
Pracoholik, który utrzymywał karkołomny harmonogram i pracował również jako DJ i projektant mebli. Był dyrektorem artystycznym albumu „Watch the Throne” Jaya-Z i Kanye Westa. Za swój wkład w ten krążek nominowano go do nagrody Grammy.
W Louis Vuitton projektant wprowadził nowe kolekcje męskiej odzieży, które zacierały granice między „high-fashion” a „streetwearem”. Przesuwał granice artystyczne, które kwestionowały normy płci. Zaprojektował np. błyszczący haftowany „śliniaczek”, który Timothee Chalamet założył na galę rozdania Złotych Globów w 2019 roku.
„Wszyscy jesteśmy zszokowani tą okropną wiadomością. Virgil był nie tylko genialnym projektantem, wizjonerem, był także człowiekiem o pięknej duszy i wielkiej mądrości" – napisała na Twitterze grupa LVMH, do której należy Louis Vuitton.
Nie tylko projektant ale człowiek-orkiestra
Abloh urodził się w 1980 roku w Rockford w stanie Illinois. Był synem imigrantów z Ghany. Uzyskał dyplom z inżynierii lądowej na Uniwersytecie Wisconsin-Madison oraz tytuł magistra architektury w Illinois Institute of Technology. Zanim został projektantem mody pracował jako architekt i inżynier.
„Traktuję swoją pracę jako metaforę – co może istnieć w różnych dyscyplinach projektowania, jak można stworzyć nowy język projektowania i zaangażować młodszą publiczność, poprzez ikony, przy użyciu różnych technik i badań” – powiedział w wywiadzie dla CNN w 2020 roku.
Jak sam mówił ubrania nie były dla niego ubraniami, ale wymiennymi totemami tożsamości, które znajdowały się na styku sztuki, muzyki, polityki i filozofii. Był mistrzem w używaniu ironii, odniesień i dystansu.
Abloh znalazł się wśród 100 najbardziej wpływowych osób magazynu Time w 2018 roku, a Muzeum Sztuki Współczesnej w Chicago zaprezentowało w 2019 roku wystawę prac „zmieniającego się gatunku artysty i projektanta”.
Zaledwie w lipcu ubiegłego roku awansował na nowe stanowisko w LVMH, które umożliwiło mu pracę nad 75 markami grupy. Przed swoją przedwczesną śmiercią pracował nad planami pokazu mody w Miami na Florydzie, który miał zbiegać się z otwarciem nowego męskiego sklepu Louis Vuitton w tym mieście.
Off-White
Abloh miał 22 lata, kiedy poznał Kanye Westa. Jakiś czas później panowie rozpoczęli sześciomiesięczny staż w Fendi, zarabiając 500 dolarów miesięcznie i ucząc się biznesu od podszewki. W 2010 roku Virgil Abloh został dyrektorem kreatywnym Dondy, inkubatora twórczego Westa, pomagając urzeczywistniać artystyczną wizję amerykańskiego rapera i projektanta.
Dwa lata później Abloh i dwóch innych mężczyzn, których poznał za pośrednictwem Dondy, połączyli siły, aby stworzyć Been Trill. Kolektyw kreatywny przekształcono później w markę o nazwie Pyrex Vision, pierwotnie zakładającą projekt artystyczny z ubraniami, która następnie stała się Off-White.
„Zdefiniowanie szarego obszaru między czernią a bielą jako koloru Off-White” – to motto marki, która współpracowała m.in. z takimi firmami jak Levi's, Moncler, Nike, Warby Parker czy nawet Ikea. Abloh używał Off-White do „dekonstrukcji i rekonstrukcji kultury młodzieżowej, łączył idee streetwearu, luksusu, sztuki, muzyki i podróży.”
Off-White to nie tylko moda ale całe imperium sztuki. W 2016 roku Abloh otworzył pierwszy sklep koncepcyjny w dzielnicy Aoyama w Tokio. W sklepie znajdował się dystrybutor wody z kubkami z logo Off-White. Odwiedzający brali kubki za darmo, a następnie odsprzedawali je na rynku wtórnym. W tym samym roku zadebiutowała kolekcja Grey Area w Mediolanie. Pierwsze meblowe przedsięwzięcie Off-White. Znalazły się w nim krzesła, ławki i stoły z żelazną kratą, skórzanymi poduszkami i blatami z marmuru Carrara.
Podsumowując „najgorętsza marka modowa na świecie została zbudowana na ironii i bluzach za 1000 dolarów” Ubrania Off-White nosi m.in. Rihanna, a buty Nike Air Prestos zaprojektowane przez Abloha były wymieniane w mediach społecznościowych ponad 250 000. Były tak trudne do kupienia, że są teraz dostępne w aplikacjach do odsprzedaży w cenie nawet o 450% wyższej niż na początku.
